ВСЯ ПРАВДА О СОЛНЦЕ И О ЗAЩИТНЫХ ФИЛЬТРАХ

Любое солнечное излучение вредно. солнечные лучи повреждают кожу, после чего запускается окислительный процесс с участием свободных радикалов. упрощенно радикал – это такая молекула, которой не хватает электрона. и радикал стремится нужный ему электрон отобрать у других молекул. молекулы, у которых электрон отобрали, сами становятся свободными радикалами. в общем, идет цепная реакция, в итоге в коже происходят нехорошие изменения – молекулы коллагена, став свободными радикалами, начинают образовывать намного менее эластичную прослойку, при воздействии радикалов на важные ферменты те перестают отдавать правильные команды, клетки мутируют и т.п. все это ведет к качественному изменению эпидермиса и, в конечном итоге, к появлению морщин и прочих нехороших признаков старения. конечно, в сводно-радикальном процессе повинны не только солнечные лучи, но и другие факторы.
но солнечные лучи способны действовать так, что сейчас уже существует термин «фотостарение». кожа, к примеру, 30-летней женщины, еще должна сохранять упругость и эластичность, но под воздействием солнца роговой слой грубеет, на коже появляются пятна, кожный коллаген становится значительно менее эластичным (собственно говоря, если посмотреть на портреты каких-нибудь аристократок, то нередко можно заметить, что у них отсутствует кожа аля печеное яблоко, хотя ни о каких антиэйдж средствах и не слышали. а все потому, что от солнца старательно прятались).

солнечные лучи бывают трех типов:
uva излучение - 400-320 нанометров
uvb излучение - 320-290 нанометров
uvc излучение - 290-200 нанометров
последние лучи наиболее опасны, но слава богу, до поверхности земли они не достигают, и мы не подвергаемся их воздействию. поэтому меня сильно насмешило заявление одной дамочки-представителя сети соляриев, что, мол, у нас в лампах нет вредного uvc излучения, а есть только полезное.

увб лучи способны повреждать эпидермис, но не достигают дермы. они обладают сильным повреждающим действием. именно от них образуется загар (который на самом деле является защитной реакцией организма, т.к. загар обладает спф около 2), возможны тепловые удары, ожоги и т.п. и в конечном итоге может вести к злокачественным изменениям клеток.
на фоне увб-лучей ува-лучи, которые солнечных ожогов не вызывают, могут показаться чуть ли паиньками (собственно говоря, производители соляриев на то и упирают – в соляриях почти убраны увб лучи, зато ува предостаточно. нет ожогов – типа нет вреда). а на самом деле эти лучи обладают наибольшей проникающей способностью – способны пройти и через оконные стекла, и через воду. а в коже они достигают срединные слоев дерма, а это уже очень, очень нехорошо, т.к. от их воздействия в основном и появляются признаки фотостарения. возможно также, что ува-лучи также способствуют злокачественному перерождения клеток.
короче говоря, утверждение о безопасном загаре является не более, чем мифом. да, конечно, солнечный свет нам необходим. но в совсем небольших дозах. и регулярные поездки в теплые края с регулярным посещением солярия к ним не относятся, отнюдь. к сведению: в южных широтах излучение агрессивнее, в горах – тоже (потому что солнце ближе), если есть снег, то лучи отражают от него, излучение тоже становится сильнее. а еще вдобавок в атмосфере становится все больше озоновых дыр, стало быть, излучение тоже агрессивнее.

таким образом, красивый загар – это не здоровье, а очень даже наоборот. поэтому применение средств, защищающих кожу от солнечного излучения, очень важно.
для солнцезащитных средств важны три момента:
1. спф-фактор
2. фильтры, которые используются в средстве
3. антиоксиданты

1. спф-фактор
эта величина очень важна, т.к. показывает, во-первых, на сколько процентов блокируется солнечное излучение. так, спф2 блокирует 50 % излучения, спф 15 – 93. а дальнейшая гонка за спф-фактором фактически бессмысленна, т.к. средство с спф30 блокирует 97% излучения, после спф 30 счет идет на десятые доли процента. ни одно средство не может обеспечить полного блокирования лучей.

2. ув-фильтры. в косметике используется самый широкий спектр ингредиентов, обладающих способностью защищать от солнечных лучей. все они делятся на две большие группы:
- химические фильтры.

это большая группа ингредиентов, которые действуют по следующему принципу: они поглощают излучение и превращают его в тепловую энергию. химические фильтры обладают не очень приятным свойством: они могут раздражать чувствительную кожу и вызывать аллергические реакции. поэтому многие производители используют технологию инкапсулирования, когда с\з фильтры помещаются в гранулы инертных материалов, например, кремния, и не вступают в реакцию с кожей, однако по-прежнему отвечают за защиту от солнца.
химические фильтры могут быть как водорастворимыми (т.е. их можно ввести в водную фазу средства), так и жирорастворимыми.
химические фильтры обладают различной активностью по отношению к ув-лучам. большинство фильтров поглощают лишь увб-излучение. тех, что поглощают и ува-лучи, значительно меньше (а в сша так вообще разрешен только один ува-фильтр).
итак, лучи увб поглощают:

p-aminobenzoic acid (paba) – практически не используется, т.к. обладает сильным раздражающим действием
phenylbenzimidazole sulfonic acid (ensulizol)
benzophenone-3 (oxybenzone)
benzophenone-4
octyl (ethylhexyl) methoxycinnamate
ethylhexyl salicylate
homosalate
octyl salicylate
octrocrylene
4-methylbenzylidene camphor

ува-лучи поглощают:
avobenzone (butyl methoxydibenzoylmethane)
drometrizole trisiloxane (mexoryl xl)
terephthalylidene dicamphor sulfonic acid (mexoryl sx, ecamsule) – эти два фильтра запатентованы концерном лореаль, один – водорастворимый, другой – жирорастворимый.
tinosorb m (methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol),
tinosorb s (bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine)

конечно, перечислены далеко не все фильтры, однако эти, по крайней мере, лично мне встречались чаще.
из ува-фильтров в сша разрешен только авобензон. на вопрос «почему» можно ответить только так: хз. потому что, например, лореалевские фильтры не теряют свою активность под действием солнечного излучения, в отличие от авобензона, вызывают меньше аллергических реакций и т.п.
чаще всего в средствах используется комбинация фильтров, т.к., конечно, все они обладают разной активностью в отношении к солнечному излучению: одни, например, поглощают лучи 200 ннм, другие – 290 и т.п.

-физические фильтры.
физических фильтров значительно меньше. но все они характеризуются одними и теми же свойствами: это пигменты (чаще всего белые), которые отражают солнечные лучи.
физически фильтры инертны, не вступают в реакцию с кожей, а значит, не вызывают аллергий. но есть у них и негативные стороны. для должной защиты требуется достаточно большого количества вещества, а т.к. эти порошки непрозначны, то здравствуйте, белесые разводы. физические фильтры могут создавать пленку на коже, что не всегда хорошо для жирной кожи.
наиболее распространенными физическими фильтрами являются диоксид титана (titanium dioxide) и оксид цинка (zinc oxide). первый используется намного чаще. по какой причине – понять сложно, т.к. диоксид титана гораздо менее прозрачный, нежели оксид цинка.
для того, чтобы минимизировать белый цвет от физических фильтров, их микронизируют, т.е. измельчают. но однако увлекаться этим нельзя, т.к. чересчур мелкие частицы минералов не обеспечат равномерное покрытие и защиту от солнца.
также способностью отражать лучи обладают оксиды железа (iron oxides), но т.к. они имеют красный цвет, то как с\з фильтры их не используют
физические фильтры активны ко всему спектру излучения. причем нашла информацию, что диоксид титана наиболее активен по отношению к увб-лучам, а оксид цинка – к ува,
я также нашла информацию (во французской википедии) о том, что физическими фильтрами являются каолин, тальк и ихтиол. по логике вещей, такое может быть, т.к. это тоже минеральные вещества, пигментированные непрозрачные порошки, которые могут покрывать кожу и отражать ув-лучи. но т.к. они еще более непрозрачные, чем диоксид титана и оксид цинка, то вряд ли их возможно использовать в кремах – в тех количествах, которые обеспечивают ув-защиту. но в целом я не нашла каких-либо серьезных сведений о том, какие количества указанных минералов требуется для ув-защиты, поэтому я бы не стала очень на них уповать.

3. антиоксиданты. как уже говорилось ранее, солнечное излучение запускает окислительный процесс. для нейтрализации свободных радикалов нужны антиоксиданты. антиоксиданты – это такие вещества (самые различные), которые могут отдать свободному радикалу электрон, дополнив его до молекулы. при этом антиоксидант сам превращает в свободный радикал, но слишком слабый для того, чтобы оказать разрушительное действие. и для того, чтобы восстановить его антиоксидантные способности, его самого надо восстановить, и за это отвечают другие антиоксиданты. таким образом, чаще всего антиоксиданты работают парами, группами. также существуют антиоксидантные ферменты - суперохсиддисмутаза (сод), каталаза и глютатионпероксидаза).
антиоксидантными свойствами обладают различные соединения. прежде всгео, это витамины е, а, с, микроэлементы селен и цинк. во-вторых, это различные растительные комплексы, которые обеспечивают комплексное антиоксидантное воздействие – биофлавоноиды. биофлавоноиды – это синие и зеленые пигменты растений. биофлавоноиды бывают различными, например, проантоцианидины (в косточках винограда), антоцианины (черника) и т.п. многие растительные экстракты обладают антиоксидантной активностью, легче перечислить те, которые чаще всего встречаются в косметике: чай (зеленый, черный, белый), розмарин, альфа-липоевая кислота, масло косточек клюквы, лютеин, ликопен, гаммамелис, экстакт календулы, женьшеня, экстракт кофе и т.п.

в хорошее солнцезащитное средство обязательно включены антиоксиданты, т.к. полной защиты от солнца никакие фильтры обеспечить не могут.

а теперь хотелось бы немного затронуть околофильтровые вопросы – а именно, когда и как использовать средства с спф.
во-первых, как это не печально, в лабораториях испытаниях способность средства защищать кожу от солнца проверяется, исходя из нормы нанесения 2 мг средства на 1 см 2. а в реальности люди наносят гораздо больше. причем, зачастую, купив дорогое средство, мы стремимся сэкономить и нанести слой потоньше. и, таким образом, не обеспечиваем заявленный на тюбике спф-фактор. потом, от воздействия воды, пота, трения (ну, руками-то мы лицо трогаем) солнцезащитный фактор также уменьшается. поэтому врачи бьют тревогу: люди, намазавшись слегка кремом с спф, пребывают в уверенности, что теперь-то они защищены от излучения, и валяются на солнце часами напролет. и в такой ситуации на самом деле лучше вообще ничем не мазаться и не лезть на солнце. про то, что загорать надо в те часы, когда солнце наименее активно, я уже говорить не буду – об этом и так все знают.